郁頭國遺址中隨處可見的陶器碎片。
二零零七年金秋十月，我和友人參加了由巴楚縣人民政府等聯(lián)合主辦的沙漠徒步探險活動，來到了位于阿克蘇地區(qū)柯坪縣境內的郁頭國。這里是歷史遺存最完整的一段古絲綢之路，是古西域三十六國之一，東漢時班超經(jīng)營西域的根據(jù)地之一。3天的徒步我們不僅經(jīng)歷了艱苦的旅程，更見識到古郁頭國鮮為人知的歷史文明……
曾經(jīng)繁華
從柯坪縣向西南，直到巴楚縣境內，緊臨圖木舒克51團場的唐王城，有一條狹長地帶。這里完全是荒漠，沒有水，沒有農(nóng)耕，沒有人煙，唯一的植被是稀稀拉拉的紅柳包。
紅柳包區(qū)的南面是古代喀什噶爾河的最下游，但現(xiàn)在有林無鳥，有土無人。它的西南半部，是完全的沙漠，天上無飛鳥，地上無走獸，人跡罕至。
有誰知道，在這一片沙漠荒原之中，竟然埋藏著公元前200年至公元后1000年之間近1300年所創(chuàng)造的歷史文明。
這一文明，既有從我國中原移植來的“華夏文明”,又有從西邊傳來的古代波斯文明，而且還有當?shù)匕l(fā)展起來的“塞克”文明。
從《漢書》、《后漢書》我們知道，這一地區(qū)在2200年前被一個叫做“郁頭國”的小邦國所轄。到了唐朝時期，這片地方已被唐朝政府劃分為一個叫做“郁頭州”的行政單位，直接歸國家政府所屬，不再是小邦國的臣民，直轄于唐朝政府設立在龜茲的“安西都護府”（安西都護府是唐朝中央直屬，統(tǒng)轄西域的軍事、政治、經(jīng)濟、文化行政單位）。
郁頭國遺址分布為帶狀，從喀什地區(qū)的巴楚縣、圖木舒克市、阿克蘇地區(qū)的柯坪縣，均有郁頭國古城漢代屯田、冶煉、手工作坊、寺院等。
公元4世紀到12世紀這里曾經(jīng)十分繁榮，以前曾是喀什噶爾河的漫流區(qū)，土地肥沃，人口眾多。也是絲綢之路北道的重要驛站，北魏時的“和平鋪”驛站；唐朝對外接待“濟濁館”、“謁者館”都在郁頭國境內。
郁頭國集各民族文化演變與融合，有漢代遺址，有北朝到宋時期遺址。曾在此出土大量反映各種文化的壁畫、塑像、錢幣、陶器、銅器、飾物等4000多種文物。在這些器物上有婆羅迷文、粟特文、龜茲文、亻去盧文、古漢字等。
驚喜發(fā)現(xiàn)
上午9點，我們背著沉重的背包和8瓶水，從農(nóng)三師51團3連礦廠，徒步進入了塔克拉瑪干沙漠西北邊緣。
早上下了20分鐘的細雨，所以在沙漠里走起來很舒服。我貪婪地呼吸著荒野的氣息，這是塔克拉瑪干特有的氣息，清新又帶有明顯的沙塵味。
過了一會，太陽出來熱了起來，負重的腳步踩下去就是一個小沙坑。十幾公里的行程讓人腳疼背酸，臉被太陽曬得火辣辣的。
越深入沙漠，沙丘越高。肆虐的風沙總是往人身上鉆，鼻子、嘴里、耳朵里很快鉆進不少黃沙。午餐也有不少的細沙合著干糧進入胃里。
沙漠徒步雖然艱辛，但被一次次發(fā)現(xiàn)的喜悅所替代。為了保護古城遺址，我們沒有進入瓊梯木古城遺址，只是遠遠地張望，此遺址南距郁頭國古城28公里。
我被好奇心驅使，從隊伍前面第一名走到最后一名。在一個沙包上，我發(fā)現(xiàn)了很多裸露的黃燦燦的金屬廢渣。隨隊歷史學家李愷老師說：“這是一個冶煉古窯址。”
繼續(xù)走著，我們又看到了煉鐵遺址、制陶區(qū)和很多不同顏色和質地的陶井。李愷老師拿起一片夾沙黑粗陶片給大家說：“3000年前古人就掌握了冶煉技術，這是西漢時的黑陶，黑陶加紅陶是北魏時期的；紅色、灰色細膩的陶片是唐朝的。有的陶片上還刻有波斯圖紋，有的還殘存有麥粟等糧食作物。李老說：”這些有人用過的東西，最近是唐代的。“
消失之謎
郁頭國曾經(jīng)是一片綠洲，像一顆明珠點綴在絲綢之路上。從公元4世紀到12世紀十分繁榮，到了我國北宋初期竟然神秘地從地球上消失了。
公元13世紀殘酷的戰(zhàn)爭，加上喀什噶爾河水的斷流，在千年之間把這里變成了如今的荒漠，從歷史的舞臺中升華為一個夢。
現(xiàn)在很少有人知道郁頭國在哪里，郁頭州在哪里，人們不知道，這片在上個世紀以前連盜匪都不敢停留的地方，會是漢唐歷史上一個重要的光點。百年以來，這一片地區(qū)的文明埋在沙丘下，無人知其底細。
1906年法國探險家伯希和從和田開始沿著葉爾羌河順水而下，尋找古遺址。在郁頭國遺址挖了近2個月，盜取了大量的古址遺物，僅塑像、木雕像、壁畫就400多件，拿不走的陶器被打碎。后來英、德、日、俄等國探險家，又陸續(xù)從遺址中挖走了大量的遺物。
當我們進入沙漠約20公里處，大片平整的漢代屯墾區(qū)域出現(xiàn)在眼前。由于年代久遠，地面已如手繪圖案一般花紋龜裂。這里的沙子被風移走，所以我們才有幸觀看到漢代屯墾田地。
沙漠浪漫
徒步在這樣的古道上，興奮驅散了一路疲勞。在沙塵中，我們來到一個名叫”紅房子“的沙漠荒野中。
走在前面的隊員早已把隊旗插在了一個高高的沙包上，人們看到了希望，步子似乎快了起來。其實”紅房子“只是一個地名，根本沒有紅色的房子。
這里是徒步30公里后的第一個宿營地，走了9個小時，每個人都筋疲力盡，扎好帳篷，吃著自帶的干糧。風也小了，滿天星斗。
一會兒，有隊友吹起了笛子，悠揚的笛聲回蕩在沙丘與帳篷之間，真夠浪漫的。在笛聲的吸引下，我們不約而同地走出帳篷，圍坐在沙丘旁，有隊員還即興作起詩來。大家歡歌笑語不斷，盡情享受塔克拉瑪干曠野的深邃。
塔克拉瑪干的夜是那么安靜，靜得叫人無法入睡。昏昏沉沉中，一個個身披盔甲的塞克人，金戈鐵馬從我腦海里掠過；一隊隊馱著中國絲綢的商人從沙漠深處走來，駝鈴聲仿佛縈繞在耳邊……
沉睡在塔克拉瑪干沙漠中的郁頭國，述說著古絲路上一個個鮮為人知的故事。3天的沙漠探險經(jīng)歷了太多太多，對我們每個人來說，都是一次人生的洗禮。
