梁文道，1970年生于香港，少年長于臺灣，畢業(yè)于香港中文大學哲學系。1988年開始撰寫藝評、文化及時事評論，并曾參與各種類型的文化及社會活動。

　　熟悉梁文道的人都知道，與他的約會從來不需要擔心，因為他總是最準時的那一個。和梁文道吃過飯的人也都知道，他一定是要為身邊人夾菜斟酒話家常的，仿佛照顧別人本身就是吃飯的一部分。

　　果然，在北京霧霾重重的下午，梁文道早早就為約好的采訪訂了專門的會議室，他打著電話進來，并為此連連鞠躬道歉。這個場景很容易讓記者想起去年的那場會面，因為被熱心讀者擁堵在活動現(xiàn)場而延誤采訪的他，也是一進門先90度鞠躬致歉，見室內(nèi)沒有了座位，身穿一套黑色上好西裝的他干脆背墻席地而坐，有那么幾個瞬間，侃侃而談的他恍如一個菩提樹下潛心悟道的修行人。事實上，作為南傳佛教上座部的信徒，梁文道每年都要短期出家，到馬來西亞達摩灑甘露尊者座下修行。

　　我們的話題從他只抽某個牌子的煙絲開始，很快便轉(zhuǎn)入到"吃"這個話題。等一下！和梁文道談吃？世界上還有比這更奇怪的事情嗎？當然有，那就是這個從來以藝術(shù)評論和時事評論行走兩岸三地的公共知識分子，竟然寫了三本小書專談"味道"與吃食……

　　但如果你以為梁文道的美食書也是滿篇的食材、色澤、鮮香，那就錯了，事實上這將會是你讀到的最不像美食評論的美食評論，用梁文道在序言《行外人的懺悔》中的話來總結(jié)即是："這二十多年來，仿佛不論我寫什么，只要我退一步思考自己正在寫的東西，它們就會把我引回同一個源頭。"在他看來，無論是時事寫作還是美食評論，這一切寫作類型似乎都可以溯源到一段時間、一個地點，那便是"從啟蒙運動到法國大革命這一百年的巴黎"了。

　　吃，怎么會是輕松小事

　　《國際先驅(qū)導報》：你最近參加了幾場活動，但好像沒怎么談自己的書，是因為吃這個事太輕了，不足以拿出來討論嗎？

　　梁文道：第一，倒不是"吃"這個東西本身輕，所以不足以去討論，而是我寫得不好，不足以討論；第二就是他們兩人（許知遠、熊培云）沒辦法和我一起談吃吧，我們要談的一些大題目，例如一些知識分子的問題，所以我寫的有關(guān)吃的這本書就變得和他們寫的東西格格不入。

　　但我并不以為"吃"是輕的，我們總以為，國家大事是正事，吃飯是很渺小的事，但如果是這樣，那為什么這么多年來我們都說共產(chǎn)黨把十三億人民喂飽不容易啊，可見"吃"是最根本的問題。

　　最近二三十年，國際學術(shù)界有個叫"食物文化研究"的領(lǐng)域發(fā)達了，這是個復雜的一個領(lǐng)域，專門的期刊都好幾種，涉及的專業(yè)有人類學、哲學、經(jīng)濟學、政治學，甚至是民族音樂學，你想像不到的東西都進去了。比如，現(xiàn)在很多經(jīng)濟史學家都在研究一個課題，就是中國歷史上的南北分別其實是一個麥和米為主糧的分別。這兩種主糧的分別，其實造就了很多我們以前沒想過的東西，包括它的生產(chǎn)條件，它所依賴的天文水文的條件，地理的環(huán)境，跟外面世界交流溝通交易，其實都依賴于日常主糧是什么，它最后甚至決定（至少是部分決定）了社會的組織方式，所以它怎么可能是個輕松的小事呢？

　　Q:說到底，是什么讓你想要寫一本關(guān)于吃的書？

　　A:作為一個讀書人，反省很重要。今天我們談反省，比較流行的是反省國家大事，反省我們的時代，但是反省一跳跳那么遠，反而不是什么反省，因為真正的反省是從現(xiàn)在這一刻這張桌子開始的，最腳下的東西開始，你在寫什么，寫這個東西為什么，你反省你的日常生活，你每天花那么多時間在吃，你為吃那么忙，那吃是什么，我要從這個地方開始來反省，所以就開始寫了。

　　我這種反省還不只是追究責任，而是我們要跳出來一步，有距離地去看自己在干什么。比如瓶裝水，我們每天都在喝，都有沒有想過瓶裝水為什么要錢呢？水是不停在流動的，泉水的根源是整個大氣循環(huán)的一部分，恰好從那個地方出來，他為什么可以據(jù)有那口泉水，然后再裝瓶賣錢？雖然他有加工，裝瓶，但是他能賣那么多嗎？第二就是，在流行喝瓶裝水的世界里面，它會帶來什么經(jīng)濟、政治、資源的問題呢？

　　"整個中國都在重口味"

　　Q:中國人會不會太注重吃了？

　　A:不會。我們中國人傳統(tǒng)上就注重吃，但是我們并沒有很好地發(fā)展出我們在吃上面的審美判斷力，或者消失掉了。其實是很多原因造成的，我舉個例子，川菜和湖南菜這么流行，甚至在廈門那種口味比較淡的地方，晚上宵夜去吃的居然是烤魚。全國人民口味都越來越重，甚至連四川也是這樣。我記得二十年前的四川、成都菜，其實沒有那么辣，沒有那么多油，各種香料以前也沒下那么猛，這是個全國現(xiàn)象。整個國家都在重口味，至少說明一個問題，說明我們的食材有問題了，食材本身的味道變了，或者消失掉了，于是我們就更仰賴這種外在的、表面的、膚淺的刺激去遮蓋原料的種種不足。

　　比如廣東一些野味店，先不論吃法之殘酷對動物之殘害，我見過一些野味店，簡直像動物園，樓下都是一籠一籠的動物，你指出要吃哪些，然后就被拖到屠房宰了，樓上一桌桌都吊著一個鍋，每個鍋都是熱騰騰的、滾燙的、濃得發(fā)黑的湯料，無論你叫的是果子貍、是鹿，宰上來都是一盤肉，全倒進去，由于那個湯太濃重，所以我覺得它們吃起來味道都一樣。在這種情況下，你吃野味有什么意義？你吃什么都是同一個味道，那這就是今天的中國。整個周邊環(huán)境在惡化，使得材料本身幾乎完蛋了，我們也知道配合這種完蛋，發(fā)展出一種方法讓它們還能吃，這種方法是以犧牲我們細致的、敏感的、味覺的分辨能力為代價。

　　Q:說到你上一次吃到的印象深刻的菜，你提到了威尼斯和香港，那內(nèi)地呢？

　　A:問題就在這，在北京，我吃過的炸醬面館不錯，有些豆汁店不錯，烤鴨和涮羊肉也有不錯的。但問題是，這么多年，由頭到尾都堅持做好的并不多。我老來北京，所以很多香港朋友就讓我介紹哪里好吃，但是我沒法介紹，我兩個月前去北京吃過覺得好，現(xiàn)在可能就變了。他可能做得好，火了，廚子就被人拉去新開一家館子，要不就是店東要擴大營業(yè)，一開大品質(zhì)就容易跟不上，他不只開大，他還要開連鎖，還要搞品牌還上市，就徹底完蛋了。因為這些人并不是真的想做餐飲，對于他們來說不過是個生意。

　　中國很多廚師地位都不高，所以大部分做飯的人開家館子，最大的愿望絕不是我兒子以后要繼承家業(yè)，而是我兒子趕快念好書以后別干這行。但是你看國外，很多國家好多子承父業(yè)，而且繼承得非常驕傲，那是因為他們廚師地位高，收入不錯。反觀我們，中國菜博大精深，但是在國際上，整體聲譽是輸給日本菜的。日本菜里面的師傅，地位是高的，是被尊重的，也愛自己的專業(yè)，希望自己的兒子也一樣，他苦，但是他就是希望他兒子就該受這個苦。反觀之下，我們是愛吃的民族，但我們從來沒有怎么尊敬過這個行業(yè)。 (責任編輯：陳冬梅)