若說臺東區(qū)保留了江戶風情，那么與東京不過一個小時左右車程的橫濱，則將從幕末開國到昭和早期的風情均定格其中。橫濱總是被視為懷舊的代名詞，在日本動畫大師宮崎駿之子宮崎吾朗今年上映的個人第二部電影作品《虞美人盛開的山坡》中，就徹徹底底地將1960年代的老橫濱風情進行一次淋漓盡致的展示。

為紀念紀州德川家初代藩主在和歌山所建的數(shù)寄屋式書院別墅

　　三溪園就是了解這段復雜歷史的一個可能起點。這座位于橫濱近郊的大宅與園林，本為企業(yè)家原三溪的宅邸，這位在明治時期發(fā)跡的大富商，將原本位于京都、鐮倉等日本古都的一些具有重大歷史價值的建筑和文物搬遷到這座家族住所。

　　步入園內(nèi)，那段早已成為過去的德川幕府年代又重現(xiàn)眼前，不單因為這里有為紀念紀州德川家初代藩主在和歌山所建的數(shù)寄屋式書院別墅，以及德川家康時期原位于京都的大名晉見時等候的旁殿，甚至還擁有被德川所最終擊敗的豐臣秀吉與織田信長的遺留建筑。還有什么能更好說明，在日本處于被西方科技和思想所激蕩的明治時期，這些維系著日本根基的財閥仍然尊崇著傳統(tǒng)與歷史？

　　可貴的是，原三溪并沒有仗著自己的財勢而令三溪園變成一個古舊建筑擁擠在一起的主題公園，古雅拙樸的園林對沖了這些建筑背后野心勃勃的政治歷史。走得累了，在其茶室靜靜品一杯由表千家流派弟子奉上的綠茶，倦意全消。

　　在三溪園之外，打開了日本國門的西方人在橫濱留下了更多痕跡。在可俯視橫濱港全貌的港見丘公園與元町公園一帶，就是大正年間至昭和早期的洋館，亦即西方人所興建的辦公場所與住宅。這里有興建于1920-1930年代的外國人集體宿舍、英國領事館和私人宅邸。在蕓蕓可供到訪的洋館中，我選擇了以西班牙風格為基調(diào)的百利普會館(Berrick Hall)。

　　1930年代活躍于橫濱的設計師J. H. Morgan為英國富商B. R. Berrick建造了這座兩層的洋館，擁有一個漂亮的英式庭院以及采光、通風良好的英國鄉(xiāng)村小屋的內(nèi)部結構，這種糅合了歐洲數(shù)國風格的作品，總是在歐洲以外更為常見。自二樓的窗戶俯瞰，不難發(fā)現(xiàn)在大宅北面的一個廢墟，那正是1923年神奈川縣關東大地震留下的不滅痕跡。這場造成慘重傷亡的地震徹底改變了日本的歷史走向，確實不應忘記。 離百利普會館步行不超過10分鐘距離的，是深受日本人喜愛的山手外國人墓地，這個墓地當年能一覽整個橫濱港的景色，將永久勾起無法返鄉(xiāng)的西方人的鄉(xiāng)愁。

　　若是對當年西方人的日常生活倍感好奇，還可以前往這些洋館所在的山丘之下的元町。這個興起于1930年代的商業(yè)區(qū)，正是《虞美人盛開的山坡》中描繪的商店街，當年亦是在橫濱生活的西方人日常采購之地。現(xiàn)在洋人倒是不多見了，商店街遍布的精品店與洋果子茶室，都是日本人在光顧，可以安靜地消磨一整個下午。

　　看完西方人當年的歷史痕跡，我更好奇昭和早期日本人的生活又是怎么一個樣子。我選擇在新橫濱拉面博物館解開這個謎底。在拉面博物館已經(jīng)遍布日本全境的當下，這個拉面博物館仍然頗受歡迎，與其日本國內(nèi)首家拉面博物館的地位也許不無關系。這一博物館的創(chuàng)始人巖岡洋志出生于新橫濱，并且和大部分日本人一樣對拉面有著骨子里的溺愛，因此推動建立了這個博物館。

　　更難得的是，這個博物館重現(xiàn)了昭和33年(1958年)的橫濱市井風情，將當時的理發(fā)鋪、零食店、澡堂以及，當然的，拉面館的風貌保存于一個時間膠囊式的地下室內(nèi)，甚至當年極受歡迎的街頭藝人的表演也保留了下來，讓現(xiàn)在的觀眾也可以坐在街頭歡呼大笑。 也許只有日本人能理解為何昭和年間有這么重要的意義。這是日本經(jīng)濟起飛的起點，日清食品的創(chuàng)業(yè)人安藤百福也正是在1958年發(fā)明了方便面，成為日本文化和商業(yè)實力沖出國門的標志。因此，這家博物館也把這段其努力復原的歲月稱為黃金時期。 (責任編輯：鑫報)