而日本就是這樣，明治維新帶來的全盤西化并沒有沖淡其對東方美學(xué)的鐘愛，甚至在形式感上，超過中國這位近鄰老師。“川床”就是這么一種極具東方哲學(xué)意味的休閑形式：在河流邊或溪流上，將榻榻米用木架或鋼管固定好，賓客席地而坐，聽著流水聲，就著幾案，或自斟自酌，或三五好友親朋清談相聚，也許兩三條巷子外，就是紙醉金迷的嘈雜商業(yè)區(qū)。傳統(tǒng)與現(xiàn)代，紛繁與沉靜，就這樣在同一時空下，并行不悖。
古都納涼席
京都是迷人的，因為讓我想起了家鄉(xiāng)北京。曾看過一系列北京民國時期的黑白照片，最令人著迷的景色，不是那些兀自矗立、龐大滄桑的門樓，而是其周圍石板雜草共生的荒原相兒。就像欣賞爵士樂，有時體味的是音符與音符之間的間隙。
這些廣闊的荒蕪空間定下了古都應(yīng)有的深沉基調(diào)，野蠻生長的野草就像大象身上的虱子，根本不會引起眼前龐然大物的注意，可以肆意撒歡兒自得其樂。這種默許，也讓古都顯示出數(shù)千年磨煉出的寬厚和仁慈。而鴨川之于京都，就是這么一個地方。
一條南北向的河流于京都城東穿城而過，水尤清冽，湍急不休，甚至能看到水鳥單足穩(wěn)立水中，在水流的落差處，等著魚兒現(xiàn)身上鉤。西岸數(shù)十米寬的堤岸并無太多修飾，一層黃土還原了城郊的原本野趣。傍晚時分，這里能看到身著校服、手不釋卷的學(xué)生，依偎前行的情侶，少數(shù)深度游背包客和飯后百步走的老人。東岸則是石塊與柏油鋪就的小路，騎車人從垂落的爬墻虎邊飛速掠過。
每年5到10月，鴨川西岸鱗次櫛比的酒家都會支起平臺，連成一片，每家用竹席作為間 隔。當?shù)厝朔Q之為“納涼席”，是京都人消夏首選。每到上燈時分，從鴨川上的四條通大橋上望去，納涼席上人影幢幢，好似一幅生動的浮世繪長卷。時常能見到身 著和服的女子，綽約跪坐，而身著西裝的男子就要灑脫一些，趺坐或倚坐。
對于初臨此地、想體味一把地道京都生活的游客，第一關(guān)就是從林林總總的酒家中選出心儀的那個。顧名思義，“納涼席”普遍提供的是日式傳統(tǒng)榻榻米，也有個別酒家以西式的高足桌椅或是吧臺形式招徠顧客。要想地道，前者必然是首選，但位置極佳的納涼席在晚餐等高峰期通常需要事前預(yù)訂。由于席位有限，細心的日本人還會提醒食客用餐時間以一個半小時為限。在如此苛刻的條件下，價格同樣不凡，每位使用納涼席的賓客都需繳納席位費，通常要每位1000日元(約合82元人民幣)。
即便你找到心儀酒家，同時做好了在付款時 豁出去的心理準備，日文菜單和服務(wù)員一知半解的英語足可讓你尷尬一陣。雖然要面對我這個日語白癡的各種北京腔英語問題，服務(wù)員總會耐心地跪坐旁邊，笑盈盈 地望著我，一次次點頭稱“嗨”，然后再用流利無誤的日語給我講解，似乎我一念之間便可觸類旁通。最終，我還是成功辨別出菜單中的“梅”字，點了杯日本梅酒，就著鴨川的風(fēng)，享受京都的夜。
京郊川床
如果決定在京都踟躕數(shù)日，便可前往京都郊區(qū)的貴船見識一下真正的川床。
是日，云淡風(fēng)輕，坐叡山電車從京都出町柳站到貴船，僅需40分鐘，便足以置身郁郁蔥蔥的山林。從電車圖上看，貴船和鞍馬相距一站之地，前者因貴船神社和川床聞名，后者有京都地區(qū)最著名的露天溫泉“峰麓湯”。先在貴船下車，川床食畢，拜神社，后徒步翻山至鞍馬，以溫泉解乏作為一日郊游的壓軸戲，是京都人度周末的經(jīng)典線路。
從貴船下車后，同行的日本老人選擇搭乘巴士直奔山中，我則緊了緊肩上的背包。這段進山路被“驢友”奉為不可錯過的景致，一定 要徒步而行。蜿蜒的山路平坦而緩和，往來車輛不多，山中植被極好。雖然路上見不到絲毫垃圾，但路旁蛛網(wǎng)密布，無論是否有蜘蛛把守，無一遭到清理毀棄，這也 是日本人自然保護理念的體現(xiàn)。
經(jīng)過一個小時的步行，山中溪澗逐漸從林中向路旁靠攏，竹席搭成的川床入口開始出現(xiàn)，溪水被成片的竹席頂棚遮蔽，身著和服的日本姑娘禮貌客氣地詢問潛在的顧客。再往里行進，能看到正在搭建的川床：鋼管和萬向鎖組成的支架橫跨溪流兩岸而設(shè)，上面鋪上木板，再覆以竹席。 (責(zé)任編輯：鑫報)
