正是因為確鑿的研究，才得以對每個洞窟壁畫的歷史清晰可見。

　　研究者們對第二十窟的研究結果是，它修建于10世紀的回鶻高昌前期。簡介中說，此窟全部使用土坯在崖前修砌而成，方型。中間是穹廬頂式，中堂兩側后有通道和隧道，連成回廊。中堂壁畫以大悲觀音為中心，左右壁配毗沙天門，中堂門兩側內壁繪有回鶻高昌王及王后供養(yǎng)像。

　　此窟是眾窟中比較完整的一窟，洞內壁畫色彩鮮艷，仿佛能看到古代畫匠正一手端著顏料碗，一手拿著畫筆，坐在高高的木梯子上一筆一劃靜心描摹的樣子。此窟隧道兩側墻壁繪有15幅宣揚釋迦牟尼前生無數(shù)世如何誠心供養(yǎng)前世佛，終于自身成佛的來生緣故事。

　　第三十一窟修建于11世紀，壁畫頂部是千佛，后部是《涅槃經(jīng)變》，臥佛塑像已毀，后壁上方是桫欏雙樹，每窟都有表現(xiàn)佛法世界的故事與佛祖涅槃圓寂的情形。

　　忘記是哪一窟了，進入后舉頸而望，一塊方整的壁畫被整齊地割走。

　　文化掠奪的形式真是千千萬萬，我慶幸洞窟是以建筑的形式佇立于地面上無法被挪移，要不然，眼前這些珍寶豈不早已被高手整個地搬走了？

　　第二十窟于1905年被德國探險家勒柯克割取并運往柏林。第三十一窟同樣被英國人斯坦因于1914年冬天割剝竊取。

　　眼前這個西域文化的經(jīng)典代表如今也殘缺不全，后代子民在觀摩的時候更應百般保護，比如要打消拍照的念頭。因為，光對于色彩的破壞是極為強大的，各種色彩的礦物成分會隨著時光分離或者重新組合，到那時，柏孜克里克千佛洞的風采將無法再現(xiàn)，成為后人的悲哀。

　　再見 駱駝

　　走進佛國領地，就走進了一種敬畏與虔誠里。洞窟里除了壁畫還是壁畫，很少能見到文字，只有去領略那時的佛教文化與畫匠臨摹時的心態(tài)了。

　　有些洞窟的木門上著鎖，只能透過方格的孔向里張望，里面亦是稀疏的壁畫，沒有已參觀洞窟那么完整。木門都有些年頭了，好在質量好，除了裂紋，還沒見有垮塌與散架的現(xiàn)象。

　　終于在即將參觀完的一個洞窟中，見到了西域死語言——回鶻文。用毛筆書寫的回鶻文若隱若現(xiàn)，難以辨認，前去的專家也沒能看出這些文字到底是何意。

　　窟群盡頭，地勢也比入口處開闊了些，一位花白胡子的維吾爾族老人的彈唱，增加了柏孜克里克千佛洞的悠遠與厚重。老人的聲音高亢，傳得很遠。

　　對面是河谷的寬廣與火焰山的巍峨?；鹧嫔矫恳粋€遺址前的景象是如此不同，這里的山石布滿大刀闊斧的裂紋，仿佛是超大的巖石一個一個緊密地疊加上去一般。

　　下面的葡萄架旁，有一處幾乎看不清模樣、已經(jīng)坍塌的土的佛塔，佛塔沒有頂部，一半已經(jīng)灰飛煙滅，然而，就在那里曾經(jīng)出土了大量寶貴的古代文書。那些完好無損且又發(fā)黃的紙，上面記載的文字清晰、事件翔實，可以想象它給研究人員帶去怎樣的興奮與感動。

　　循著來時的路往回走，依然是洞窟密布，先前看過的門已經(jīng)被鎖上。走出大門時，還有時間再匆匆看一眼。

　　旁邊的駱駝已被主人吆喝起來，它們站著，嘴里依舊不停地蠕動，目光仍然傲慢，但增加了沉靜。一位女士走過去，和駱駝主人商量后小心翼翼地跨了上去，駱駝悠閑地起步，它的毛被風吹起，看上去很帥。

　　該回去了。

　　起身上車，柏孜克里克千佛洞在身后越來越小，駱駝成了一個小點兒，逐漸消失在車子的后視鏡中。